Desde Azqueta apercibimos Villamayor de Monjardín. En lo alto, las ruinas del castillo y la ermita de San Esteban. Como vamos por la NA-110, que bordea el camino, nos desviamos a la derecha para hacer una pausa en el pueblo a los pies de la que fue inexpugnable fortaleza tenida por visigodos convertidos al islam. En Azqueta nos dijeron de no dejar de ver la Fuente de los Moros, y el desvío ha sido por a la que llaman maravilla gótica. Y no la vimos, -llevo agua en mi cantimplora, y para moro, yo- pensé mientras me detenía frente a la torre barroca de la iglesia de San Andrés, de cuerpo romano a nave única y cabecera semicircular. Ahora me pesa no haber perseverado en la búsqueda de la fuente. Nos reposamos unos segundos, no más, el tiempo justo para coger fuerzas y seguir la ruta. En el descenso a la carretera, una peregrina cansada y medio perdida, nos preguntó si para Los Arcos doblaba a la derecha, -siempre a la derecha, respondimos al unísono y a lo lejos vimos un punto rojo que avanzaba lentamente por el camino de tierra. Era ella, y aunque no alcanzara a oírnos, le enviamos un “buen camino” en su marcha a Los Arcos.
También nosotros llegamos a la villa formada en el siglo XI. El calor se instala y con él, la fatiga. Tenemos la impresión de pedalear sin avanzar, y aún no es mediodía. Peregrinos que van y vienen, se sientan en los muros del portal de la iglesia, se descalzan, almuerzan sus bocadillos y se van por el portal de Castilla, construido en el XVII y que lleva las armas de Felipe V. Cada uno a su turno, entra en la iglesia de Santa María, toda abierta, lo que permite una claridad natural que se mezcla a la semioscuridad de la nave, que es única. Dos o tres obreros entran y salen, como abejas con gorras, sin hablar, sin querer hacer daño al silencio de los muros. Entramos al s. XII, cuando el edificio fue erigido en estilo románico. Las capillas laterales ocupan los espacios entre contrafuertes. Al silencio y la semioscuridad se imbrican todos los elementos interiores que ha acumulado el edificio, y que van del gótico al neoclásico pasando por renacentistas y barrocos. La puerta al claustro, adosado en la fachada sur, deja entrar otra “lumière”, aquella que guarda del s. XV, claustro gótico flamígero, cuyos arcos desbordan suavidad y delicadeza. Una vez fuera del edificio, siento que algo me ha faltado por ver, y regreso, regreso al claustro justo cuando un murmullo de hábito negro y blanco se desplaza por una galería. Salimos a la plaza, montamos las bicicletas, y atravesamos el río Odrón, dejando atrás el Portal de Castilla, no olvidando sellar la credencial, en una pauta del camino, esencial en la ruta jacobea. ©eW&cAc.
Divisamos Navarrete envuelto en el resplandor de la tarde, ya pasadas las cuatro y media. Sobresaliendo de entre las casonas y otros inmuebles centrales, la torre herreriana de la Asunción, una iglesia gótico-renacentista del s. XVI. Nos comentaron que tiene un retablo mayor barroco de mucho valor, pero no pudimos verlo, porque no entramos en la iglesia, desbordada de gente, que asistían a las obsequias de un mortal navarrico. La entrada a Navarrete fue de un tirón, y paramos en la calle San Roque. Buen augurio, me dije. Buscábamos un hostal y terminamos en el albergue de la calle San Juan y que llevan los Amigos del Camino. Entrar al albergue no tenía otro fin que sellar la credencial, pero el hospitalero nos embobinó y terminamos quedándonos. Una experiencia diferente, y aunque el albergue es municipal, tenía aires de ser bien llevado, limpio y tranquilo. Como es costumbre, zapatos y bastones en la recepción, y subir descalzos. Ayayay!, debí haber tomado un vídeo de mi compañero cuando subía al dormitorio habilitado en el último piso del edificio. Una vez instalados, y todavía con el sol afuera, salimos a caminetear Navarrete y a buscar un sitio para cenar. Este no, aquel tampoco. Volvimos a la calle San Juan y nos sentamos en el café Los Arcos, vecino del albergue y cuyo patrón acepta guardar las bicicletas por par de euros cada. Al interior, el típico café español de los pueblos, máquinas tragaperras, expendedoras de cigarrillos, la tele tronando y el piso desbordado de papeles. Nos sentamos afuera (justo quedaba una mesa libre!) y observamos el ambiente de peregrinos disfrutando ese momento de encuentros, reencuentros y convivialidad. Allí trabamos conversación con un muchacho muy joven, de Barcelona y volvimos a ver a los italianos Marco y Gilberto, que acomodaron sus bicicletas al lado de las nuestras. En la mesa contigua, una coreana, un inglés y el joven barcelonés se hacían un curso de lenguas. Nosotros atareados con el menú peregrino, uno de cuyos platos propuestos era “arroz a la cubana” que con tan mala suerte comandó mi amigo Elie, siempre detrás de los platos ricos en carbohidratos. Ya sabía yo que ese plato de cubano no tenía mucho, en todo caso, presentado de esa manera, y Elie se vio obligado a ordenar un plato suplementario, no al patrón, ni a su mujer, sino a la hija que mostraba estar de malas pulgas aquel martes nocturno. Por suerte, cenamos a toque de violín, y eso le daba un aire diferente a la pausa caminera. Descalzo, vestido de blanco, -blanco pordiosero, pantalón y camisola hechos con “tela de saco de harina” como dirían mis tías Velia y Estela Migdalia, el músico era un peregrino también huésped del albergue. Las sombras se abalanzaron sobre Navarrete, y mientras los faroles públicos comenzaban a amarillear, dos peregrinos deambulaban por las callejuelas moribundas del pueblo riojano. Faltando un cuarto para las diez, la torre de la Asunción vibró con una campanada y comprendimos que era hora de entrar. 10pm, las puertas del alberguen cierran. ©eW&cAc
