Como antes he comentado, el camino francés es aquel que nos lleva a Santiago desde Puente la Reina [Gares], pues es en esta localidad navarra donde se unen dos caminos, el aragonés que viene de Somport y el que nosotros recorrimos, que viene de Roncesvalles. Llegamos a Puente, como se le conoce familiarmente al pueblo, casi a las cuatro de la tarde, sedientos, pero no fatigados. El descenso desde el Puerto del Perdón por la N-111A hasta Puente es gratificante, y ni caso hicimos al atravesar Legarda. La tierra es roja, prados pintados de oro y flancos de colinas forestados. Estamos impacientes por llegar al pueblo cuyo puente románico fue mandado a construir por una soberana que trae en jaque a los historiadores. La intención de sellar la credencial en la villa cabecera de Valdizarbe se convirtió en hecho, y una vez satisfechos, y calmada la sed en el albergue de peregrinos, nos tomamos una pausa. Evidentemente, una pausa en el pedaleo, pues caminar Puente la Reina lo merece. Aparcamos las bicicletas en un recodo de la iglesia del Crucifijo, construida por los Templarios. Hubo hospital, que llevaron también los Templarios, y ahora desaparecido, un colegio lo remplaza. Al interior de la iglesia el silencio es roto por nuestros pasos. La oscuridad no impide que apreciemos la estatua romana de Santa María de las Huestas. Un vitral se encarga de dejar pasar la claridad que el sol en su huída, riega a borbotones. Semioscuridad entonces, la luz necesaria para percibir un Cristo tallado en madera hacia el siglo XIV y clavado sobre la cruz pero posicionado en Y.
Iglesia del Crucifijo
Enrumbamos la calle Mayor, atrapada por la claridad del final de la tarde. Fachadas de piedras, austeras, pero distinguidas con sus puertas góticas y los capiteles. Nos detenemos en la iglesia de Santiago, a medio camino entre la del Crucifijo y el puente. Pórtico románico, tocado por la influencia musulmana, y no único en Navarra. Noventa personajes decoran el pórtico, dispuestos siguiendo la curvatura de los arcos. Igual de solitaria, pasible, olorosa a viejos maderos. No faltaría más, pues es la iglesia de Santigo, a quien es dedicado todo el altar barroco.
Iglesia de Santiago
Siguiendo la calle, puede doblarse a la izquierda antes del puente, para llegar a otra iglesia que no visitamos, “desolé pour Saint-Pierre”, y porque no pudimos ver la Virgen del Puy, también conocida como Virgen del Txori, e hicimos bien, pues estaba cerrada, nos dijo un puentesino sentado en la puerta de su casa. Al llegar al Puente de los Peregrinos, que encargara la incógnita soberana, un grupo de vecinos, -todos septuagenarios, tomaban el fresco de la tarde junina. Risas y bromas como escolares de receso. Conversamos con ellos y confirmamos que del otro lado del puente, nos esperaba el camino, siempre en dirección a Santiago. Otra vez, cuántas veces!, el Arga atravesado. Y cada vez, hermosos puentes románicos, arcos y pilares para salvar una orilla. Este, que data del siglo XI, tiene 110 metros de largo y cuatro de ancho, y la estructura sostenida por seis arcos de medio punto y cinco pilares. Al atravesarlo estábamos diciendo adiós a una pauta mítica en el camino, el sitio de comunión de todas las rutas, que desde lugares impensables, recorren los peregrinos para entrar a la catedral de Santiago. ©eW&cAc
Llegamos a Lorca [Lorkuz] (el segundo Lorca que piso, pues muchos años antes había estado en el Lorca del sur ibérico), cuando el crepúsculo vierte tintes inimaginables, y llegamos con buen pie en el pedal, porque si inicialmente era un pueblo que sólo nos vería pasar, Lorca se convirtió en término de etapa, y la satisfacción es grande, yo diría gigante, como la sonrisa de José Ramón, el hospitalero que nos abrió su albergue. Albergue de peregrinos [Teléf.: (34)948-640 045]. Nos instalamos con la ayuda de José en la habitación del segundo piso que da a la calle y con el balcón ideal para tender la ropa que lavaríamos. El hospitalero vraiment hospitalario nos recitó la lista de servicios del albergue mientras servía una cerveza a un cliente del bar. La tele encendida en espera del partido de football de esa noche, partido muy esperado por los españoles. José nos preguntó si queríamos cenar y luego nos hizo saber que dos peregrinos italianos (Gilberto & Marco), también ciclistas, e instalados en el albergue al poco rato de llegar nosotros, iban a preparar un risotto con vegetales y que nos invitaban a compartirlo. La cena compartida, lo fue frente al match de balompié. Nosotros encargamos a José que nos preparara un plato surtido con queso y jamón, y aportamos una botella de vino. Terminada la cena y colocada la loza en el lavaplatos, salimos a descubrir el pueblo. Pueblo de ciento y pocos habitantes, con casas robustas de fachadas blasonadas datando del XVII y el XVIII. Calle y Plaza Mayor, e iglesia románica con bóveda de horno en la cabecera, también románica la pila bautismal y como en otros villorrios, la efigie del apóstol, en este caso un Santiago Peregrino, de factura barroca. La luz natural se fue trotando a galope y se encendieron los faroles de la calle Mayor. La gran curiosidad alrededor de Lorca, es el río Salado, que en el Calixtino ya mencionan como venenoso por la abundancia de sales en sus aguas. Escribo aquí lo que dejó en tinta sobre un papel troceado, un peregrino que se hubo detenido en Lorca; “José es un ángel en el camino”, y nosotros lo creemos bien, y nos imaginamos al hospitalero, poner tapa y vino sobre el mostrador del bar, y a un lado, el libro que leía cuando allí estuvimos, “El criticón” de Baltasar Gracián, y que fuera publicado en la segunda mitad del XVII. Gracias José por tu gentileza de magnífico hospitalero. ©eW&cAc.
